Zara母公司CEO 中国仍是关键市场 将继续开门并扩展线上平台 (zara母公司品牌)

据《日经资讯》，快时兴品牌Zara母公司Inditex行政总裁马塞拉斯(Oscar Garcia Maceiras)接受访问时表示，中国仍是公司关键市场。公司仍将开设契合中国市场需求的门市，并扩展线上平台。

他又指，公司不太思索微观环境，将一直拓展适宜市场的业务。他以为捕捉需求并推出契合需求产品的业务方式，是一切市场共通的方法。马塞拉斯亦表示，公司不会因原料多少钱、消费本钱、加工费和运输费上升而改动多少钱。在新商品上市时研讨“附加价值”，由营业部门选择多少钱。财务部门不会仅仅因确保利润而改动定价。

ZARA“三姐妹”品牌分开中国市场，分开的要素是什么？

今天是7月11日，依据最新报道显示，作为西班牙知名服装品牌ZARA的三个子品牌Bershka、Pull&Bear和Stradivarius在今天正式宣布暂停了其线上业务的一切销售，并且对会员积分启动清零，这一切都意味着这三个品牌Bershka、Pull&Bear和Stradivarius都将要分开中国市场，那么作为国际大品牌ZARA的子品牌，它们为什么会选择分开呢？

第一、Bershka、Pull&Bear和Stradivarius在中国的销量并不好，也和目前方式有关，造成绰绰有余

依据网络上购物平台的数据，我们可以看一下，这三家品牌Bershka、Pull&Bear和Stradivarius的粉丝虽然还是比拟多，但是销量其实不太行，普通来说最多也就几百。 而关于一家外来的企业来说，两边还要算出来税务以及人力本钱，两边的盈余可想而知。 而在新冠疫情的大环境的影响之下，自身ZARA就不是很景气，而在国际，Bershka、Pull&Bear和Stradivarius也难以防止的遭到消费者购置愿望减小甚至消费升级，所以说自然销量不太好，也会选择分开市场了。

第二、Bershka、Pull&Bear和Stradivarius作为ZARA的子品牌，立场要和ZARA坚持分歧，所以分开了市场

由于之前的棉花事情，造成ZARA其实有过自己的站队，最后造成了大家群体对立的结果，ZARA的销量就不时不太好。 所以ZARA在很久之前就末尾逐渐推出线下门店了。 最终子品牌也逐渐分开中国。

希望大家多支持自己的外货！

关于ZARA三个姊妹品牌将封锁中国线下门店一事，你有何看法？

一大型商业地产外部人士通知界面时兴，Zara母公司Inditex确定将封锁旗下Bershka，Pull＆Bear和Stradivarius三个品牌在中国的一实际体门店，且估量一切关店任务将在2021年年中前成功；Inditex在中国线下商场仅保管品牌Zara、中端品牌Massimo Dutti、内衣品牌Oysho和家具品牌Zara Home的运营。

对此，界面时兴向Inditex集团求证，失掉回复称，这些“年轻受众品牌”确将在中国市场着力增强电子商务的开展。

以下为Inditex集团公关部门向界面时兴发来的回复全文：

这三个败走中国的品牌的定位及定价十分相似。 定位上，它们都主打街头时兴和休闲潮流风，目的客群定位于年轻人群体。 其中，Stradivarius专注于女装产品，而Bershka及Pull&Bear则统筹男女装。 三个品牌的定价则均不超越千元。 除了少数几件大衣和鞋子多少钱会超越500元，大部分产品200-400元的区间。

界面时兴从前述触及关店信息的品牌客服人员及门店任务人员处了解到，部分店铺已末尾撤店任务。

Bershka客服人员就向界面时兴表示，确有收到来自总部的关店方案通知。 目前Bershka在中国共有11家门店。 北京和沈阳的店铺将在1月底封锁。 上海的店铺则最晚将在4月中旬封锁。

Pull＆Bear客服人员则通知界面时兴，该品牌线下门店确真实“调整中”，但尚不清楚关店方案。 Pull＆Bear官方显示，该品牌目前在中国尚有十余家门店。

而界面时兴在Pull＆Bear深圳海雅绚丽城购物中心店的群众点评页面上发现，有顾客称，该门店已正在清仓折扣，“店里像被搬空了一样”。

Stradivarius则早已撤出部分地域市场。 界面时兴发现，该品牌官方显示的不少仍处运营中的店铺实践早已不再运营。 比如，界面时兴从品牌客服人员及官方信息了解到，上海万达广场尚有一家该品牌门店处在运营中，但记者致电讯问万达广场，却原告知，Stradivarius于上月已撤柜，Inditex集团目前仅剩Zara品牌还在该商场内营业。

据前述知情人士引见，像Inditex这样大型的快时兴巨头会在商场享有“逃生条款”，可以提早3-6个月通知业主后提早终止租赁协议，可无责任关店。

理想上，在发布第一季度财报时Inditex就曾经表示有缩减门店的方案。

Inditex在公告中表示，该集团方案“吸收”1000至1200家较小的店铺。 这些店铺仅占销售额的5%-6%，而且大多是非Zara品牌的旧店。 而依据地域划分，相封锁店方案或将集中在中国和日本地域的Bershka、Pull＆Bear和Stradivarius。

Inditex在公告中称，此举“是为了更好地优化这些品牌的在线平台业务”。

片面封锁Bershka，Pull＆Bear和Stradivarius的中国线下门店，一定水平上是Inditex的主动选择。

关于Inditex而言，Zara一直是公司最为微弱的金字招牌。 这也选择了，Inditex在其它品牌上所做的投入和关注有限。

这从Bershka，Pull＆Bear和Stradivarius进入中国市场多年，但品牌知名度、佳誉度一直未能有效打末尾面也能看出。

界面时兴从相关的群众点评页面看到，在不少消费者心目中，这些品牌与“低价”、“质量普通”、“打折货”等关键字紧紧相连。

所以，在一定水平上关掉这些业绩和影响力并不太高的品牌的门店将可以被视作是Inditex“及时止损”的手腕，特别是在其全体业绩不佳的大背景下。

在一整年中，Inditex集团的业绩不时饱受疫情围困，无法恢复往日的光荣。 依据财报，Inditex第一季度盈余4亿欧元。 第二季度扭亏为盈，但仍较去年同期大跌了74%。 第三季度净利润为8.66亿欧元，较去年同期的12亿欧元下跌了26%。

而在此之前，Inditex旗下各品牌在中国市场的开门速度早已放慢。

以Zara为例，2015年前后该品牌在中国的店铺新增数量基本超越每年20家。 但到2018年，该品牌在中国的门店数量年增长已变为增加4家。 之后两天，品牌开门增速亦未出现清楚优化。

而此次触及片面闭店的三个品牌则继续关店至今。

不过，值得留意的是，与关店方案和同时启动的是，Zara在北京王府井大街开出了亚洲最大旗舰店。 这家店占据了独栋4层修建，占地超越3500平方米。

这被视作Inditex调整线下渠道战略的实证——相较于之前“广撒网”式的线下门店铺设，Inditex将目光放在了大型旗舰店上，期冀其发扬“城市标杆”的作用来进一步扩展品牌的影响力。

但封锁这些“副牌”的门店也颇有些无奈的意味。 除了Zara、H&M和优衣库，简直一切外资背景的快时兴品牌在中国都“水土不服”。

从前两年从中国市场相继消逝的ASOS、Topshop、New Look、Forever 21就可见一斑。 它们从设计到定价都错失了对中国消费者加快变卦的喜好的洞察。

与十年前快时兴的黄金时代相比，中国消费者的口味和规范变得越发多样化和挑剔。 外乡快时兴品牌的迅速崛起，淘品牌的层出不穷和更接地气的营销方式，都印证了中国快时兴市场目前复杂多变的营商环境。 设计、质量、营销能否能加快反映市场变化都选择了一个时兴品牌的存活与否。

更为关键的是，线上经济的加快开展改动了中国消费者的习气。 成就了直播带货一些网店品牌也展现了同传统快时兴巨头抢占同一个市场的潜力。

在往年异常剧烈的双十一最后付款日的前两小时，淘宝店“钱夫人家 雪梨定制”买卖指数远超一向坐拥双11女装“龙头”的优衣库，占据了女装/女士精品热销店铺排行榜的第一名。

相较于传统快时兴巨头，这些从线上发家的品牌能从数据的角度更快洞悉消费者的变化，而且还没有庞大线下网络的库存压力。

更何况，在全球化的大趋向下，中国的年轻消费者与全球其它地域的消费者一样，也末尾更为理性，关于环保、可继续开展等企业社会责任议题给予更多关注。 因此，快时兴品牌在中国市场的生活空间也无法防止遭到影响。

ZARA“三姐妹”全线分开中国市场，快时兴之王终究错在哪了？

Bershka、Pull&Bear和Stradivarius，这些ZARA的姊妹品牌，曾是众多中国女性的平价服饰优选。 这些广为人知的快时兴品牌在2021年陆续封锁了中国一切的实体店铺，惹起了普遍的群众讨论。 人们纷繁猎奇，ZARA“三姐妹”为何会片面分开中国市场，这个快时兴巨头终究犯了什么错误？1. 官方通报近日，这三个品牌正式宣布，自2022年7月31日起，它们的在线商店将中止销售品牌系列商品，这意味着它们片面撤出中国市场。 这意味着，无论是线上还是线下，这三个品牌都将从中国市场上消逝。 2. 快时兴之王衰落曾经主宰了中国年轻女孩衣橱的欧美快时兴品牌们，一个接一个地分开了。 Forever 21的破产，C&A、Monki的中国市场分开，H&M和Zara母公司的利润大幅下滑...越来越多的人对曾经代表着“平价、时兴、前卫”的欧美快时兴说了再见。 时兴品牌的高速扩张，以及服装行业的更新换代，随着国际消费者看法的转变和竞争品的开展，快时兴品牌必需不时自我改造，优化产质量量，推出更受消费者欢迎的产品。 3. 时兴趋向时兴界不时遭到时兴趋向的奖励，这些趋向反映了社会、政治和经济的变化。 实践上，时兴是一个循环，每隔12-18年，时兴品格就会以庞大的差异重新出现，简直没有什么大的变化。 这标明在时兴界，简直一切的品格都曾经被尝试过，相对来说曾经处于一个比拟饱和的形态。 因此，关于古装设计师和潮流引领者来说，推出一个全新的品格相对较为困难。 后记：群众消费正趋向特性化开展，尤其是年轻一代，他们更倾向于追求“独立自在”、“特性张扬”的品牌精气。 同时，年轻人关于外货、外乡品牌的认可度也在不时提高，这些都为中国设计师品牌提供了庞大的开展空间。 在这样的趋向下，本国企业只能选择分开，这已成为大趋向的开展方向。